Вентиляционные решетки: все виды и конструкции, четыре размера и расчет под нужный расход воздуха

Решетка 100×100 на кухне с газовой плитой пропускает около 47 м³/ч, а норма по СП 54.13330 вдвое выше и составляет 100 м³/ч. Хозяева чувствуют духоту и запах, ставят вентилятор помощнее, он шумит, а тяги все равно нет. Причина почти всегда в том, что решетку подобрали под отверстие в стене, хотя считать нужно по расходу воздуха.

Решетка кажется простой деталью, но ее выбор зависит от десятка параметров: места установки, материала, конструкции, живого сечения и размера. Ниже по порядку разобраны типы решеток, четыре размера, которые путают при заказе, формула расчета под нужный расход, способы крепления, решетки скрытого монтажа и частые ошибки с реальных объектов.

Если задача только в том, чтобы выбрать конкретную модель, переходите сразу в каталог вентиляционных решеток Zonda. Если хотите разобраться до конца, читайте по порядку.

Зачем разбираться в типах решеток

Вентиляционная решетка закрывает сразу три задачи. Она декоративно перекрывает отверстие воздуховода, чтобы оно не зияло в стене, формирует поток воздуха в нужном направлении (вверх, вниз, по сторонам или веером) и защищает канал от мусора, насекомых, мелких грызунов, иногда от дождя и снега.

Под каждую задачу у решетки своя конструкция и свой материал, а модели «на все случаи» не существует. Поэтому в каталоге Zonda больше 120 позиций решеток разных типоразмеров, цветов, материалов и геометрии.

На моей памяти было несколько десятков объектов, где монтажники ставили внутреннюю пластиковую решетку на улицу. Монтажники рассуждали просто, потому что так дешевле и решетка совпадает по размеру отверстия. Через одну зиму пластик трескался по углам от мороза, через две выгорал и отваливался. Потом приезжал инженер, считал кратность воздухообмена, ставил алюминиевую с антимоскитной сеткой, и проблема закрывалась на 15 лет вперед.

Логика выбора всегда одна. Сначала определяем, где решетка будет стоять, и это задает материал. Затем смотрим, какую задачу она решает (приток, вытяжка, переток, наружное проветривание), и это задает конструкцию. И только потом подбираем размер под нужный расход воздуха, так что размер выбирается последним.

Универсальной решетки не существует, потому что каждый тип закрывает свою задачу, и в этом главная логика выбора.

Виды решеток по назначению

Первое, с чего начинают подбор, это место установки. От него зависит и материал, и конструкция, и цена.

Внутренние приточные и вытяжные

Стоят внутри помещений на выходах воздуховодов, причем приточные ставятся туда, куда подается свежий воздух, то есть в спальни, гостиную, кабинет и детскую. Вытяжные забирают отработанный воздух из «грязных» зон вроде санузла, кухни, гардеробной и кладовой.

На вид они похожи, но конструкция разная. У приточных решеток чаще делают регулируемые жалюзи, чтобы направить поток в сторону от рабочего места или кровати и не дуло на человека. У вытяжных конструкция обычно глухая, перфорированная или с инерционными лепестками, без регулировки направления.

В каталоге внутренние решетки делятся еще по способу крепления: накладные (закрывают отверстие сверху, крепятся на саморезы или клей), врезные (заходят в проем) и решетки на фланце (с готовым ободом под воздуховод). Накладных в каталоге Zonda сейчас пять моделей, они закрывают типовые размеры от 100×100 до 250×250 мм. Способ крепления задает и порядок установки, а как посадить накладную, врезную и фланцевую решетку и какой крепеж взять под бетон, кирпич или гипсокартон, читайте в статье про монтаж вентиляционных решеток.

Наружные фасадные

Это совсем другой класс изделий, которые ставят на наружные стены, торцы кровли, технические ниши на крышах. Главное требование к ним касается устойчивости к погоде, то есть они должны переносить дождь, ветер, мороз, перепады температур от минус 35 до плюс 50, ультрафиолет, иногда соль от реагентов в городе.

Поэтому такие решетки делают из алюминия или оцинкованной стали с порошковым полимерным покрытием. У хороших моделей сверху стоит козырек, который защищает канал от прямого попадания дождя. Ламели наклонены вниз под углом 30–45°, и капли сразу отводятся наружу. На внутренней стороне обычно стоит антимоскитная сетка, иначе через канал в дом будут проникать насекомые и мелкие птицы.

По типам наружные решетки чаще ищут по сериям: АРН и СНР для прямоугольных проемов, круглые наружные для выходов круглых воздуховодов на фасад. АРН (алюминиевая решетка наружная) идет в типоразмерах от 150×150 до 1000×1000 мм, круглые наружные обычно от Ø100 до Ø315 мм. Если фасад выходит на оживленную улицу, берите модель с антимоскитной сеткой и козырьком, так как это закрывает и насекомых, и косой дождь. Материалы и защиту подробнее описывает статья про наружные вентиляционные решетки, а сами модели собраны в категории наружных решеток Zonda.

Переточные

Это самый «незаметный» тип, про который чаще всего забывают. Переточная решетка ставится в межкомнатной двери или в стене между смежными помещениями, чтобы обеспечить переток воздуха из «чистой» зоны в «грязную» без сквозняка и без открытой щели в полотне двери.

Без переточных решеток приточно-вытяжная схема работает только наполовину. Приток заходит в спальни и гостиную, доходит до закрытой двери в санузел или кухню и упирается. Вытяжка в санузле тянет воздух, но взять его неоткуда, ведь дверь плотная и щелей нет. В результате в спальне избыток воздуха, в санузле его не хватает, появляются обратные тяги, и запахи возвращаются в комнаты. Связать решетки, вентилятор и воздуховоды в рабочую систему целиком помогает материал про то, как выбрать канальный вентилятор.

Решается все одной решеткой в нижней части двери или в стене, а модели собраны в категории переточных решеток. Стоят они недорого, монтируются за полчаса, а закрывают принципиальный пробел в схеме всей вентиляции.

В подоконник и напольные

Это узкая, но важная категория, которую используют в офисах с панорамным остеклением, в коттеджах с большими окнами, иногда в квартирах с французскими балконами. Ее задача в том, чтобы подавать теплый приточный воздух снизу, прямо у окна.

Работает это на конвекции, потому что теплый воздух, поднимаясь вдоль стекла, перехватывает холодный, который опускается от поверхности окна. Уходят сквозняки от стекол зимой, и не выпадает конденсат на остеклении. Под подоконником прокладывают короткий воздуховод от приточной установки, на лицевую сторону подоконника ставят решетку.

Размеры таких решеток обычно нестандартные, под свой подоконник по чертежу. В каталоге Zonda категория «в подоконник» есть, но позиций там немного, потому что чаще такие изделия делают на заказ под индивидуальные размеры.

На продух фундамента

Это узкая категория для частного домостроения, где решетки ставят в продухи фундамента и цоколя, чтобы проветривать подполье и не давать сыреть половым лагам и черновому полу. Главные требования к ним сводятся к морозостойкости, защите от грызунов и устойчивости к снежным заносам.

За такими решетками к нам обычно приходят собственники частных домов после первой же зимы с плесенью. История типичная: построили дом, въехали, в начале весны открыли подпол, а там сырость, грибок на лагах, запах. Причина почти всегда в том, что продухи закрыли наглухо «чтоб не дуло». Открывают продухи стандартными решетками с регулируемой задвижкой, чтобы зимой можно было ограничить поток, но не перекрыть его полностью.

Место установки задает все остальное, ведь улица требует алюминия или оцинковки, сухой интерьер допускает пластик, а переточные решетки замыкают приточно-вытяжную схему.

Виды решеток по конструкции

Назначение задает «куда», конструкция задает «как именно». В пределах одного назначения находится пять-шесть разных конструкций. От нее зависит, насколько свободно решетка пропускает воздух, насколько ей можно управлять и как она выглядит в интерьере.

Жалюзийные

Это самая распространенная конструкция в каталоге любого производителя, с параллельными ламелями, горизонтальными или вертикальными, неподвижными или с регулировкой угла. Идут такие решетки и снаружи (там ламели наклонены вниз для отвода дождя), и внутри помещений. Живое сечение у жалюзийных решеток обычно 60–75% от габарита, это самый высокий показатель среди основных конструкций.

В каталоге жалюзийные решетки занимают самую большую долю по числу позиций. Подбираются под любые размеры от 100×100 до 600×600 мм в стандартных типоразмерах, все что больше делается на заказ.

Перфорированные и сетчатые

Это лист металла с равномерной круглой или квадратной перфорацией, который дает чистый дизайн, особенно в декоративных вариантах из латуни или бронзы. Минус у него ровно один, и это низкое живое сечение, обычно 30–45% от габарита. Для того же расхода воздуха перфорированная решетка нужна заметно крупнее жалюзийной.

Применяют перфорированные решетки там, где важнее внешний вид, чем максимум пропускной способности: в гостиных, спальнях, кабинетах, дизайнерских интерьерах с натуральными материалами.

Щелевые

Эти решетки длинные и узкие, с одной или несколькими параллельными щелями. Идут они в минималистичных интерьерах, на подвесных и натяжных потолках, в стяжке полов и раздают воздух «веером» сразу в одну сторону, что хорошо для конвекционного обдува стен или окон.

В категории щелевых решеток на сайте сейчас шесть позиций. Выбор скромный, потому что щелевые решетки чаще делают на заказ под объект, а длина почти всегда нестандартная и зависит от геометрии помещения. Базовую регулируемую линейку в этой категории составляют решетки АДЛв пяти исполнениях, которые отличаются клапаном и способом крепления. Там же собраны модели скрытого монтажа и адаптеры под них, где лицевая часть выходит заподлицо с потолком, а видна только узкая щель. Под натяжной потолок рамку крепят до того, как натянут полотно, иначе останется зазор и полотно будет видно сквозь щель. Если раздачу выводят целиком в потолок, вместо решеток ставят диффузоры и анемостаты: они формируют коническую струю, которая настилается на потолок и растекается по нему во все стороны.

Регулируемые

У таких решеток подвижные ламели, а угол меняют вручную ручкой на лицевой стороне или удаленно электроприводом. Они полезны в офисах open-space, переговорных, кабинетах руководителей, на объектах с переменной расстановкой мебели и людей.

В жилых помещениях регулируемые решетки оправданы там, где режим вентиляции меняется по сезону. Зимой направляем приток вверх, чтобы теплый воздух смешивался у потолка и не дул на людей. Летом опускаем ламели горизонтально или вниз, чтобы прохладный воздух распределялся по объему комнаты.

Пример такой конструкции у ЗОНДЫ (решетки АДН) построен на двухрядных жалюзи, где каждая ламель горизонтального и вертикального ряда регулируется отдельно, поэтому направление струи меняется сразу в двух плоскостях.

Инерционные и с обратным клапаном

Это особый тип, у которого ламели работают сразу как обратный клапан. В нерабочем состоянии лепестки опускаются под собственным весом и закрывают канал, а при работе вентилятора давление воздуха открывает их, и идет нормальная вытяжка. Когда вентилятор выключился, ламели снова закрылись.

В многоквартирных домах с общим вытяжным каналом часто возникает обратная тяга, когда воздух из канала идет в квартиру вместе с запахами от соседей, особенно зимой. Инерционная решетка перекрывает этот обратный поток, поэтому в типовых санузлах квартир ее почти всегда и ставят. Живое сечение у инерционных решеток составляет 50–65%.

Отдельно стоят решетки с обратным клапаном. От инерционных они отличаются тем, что клапан вынесен в отдельный узел, где подпружиненные лепестки или легкая мембрана открываются по потоку и плотно закрываются, когда вентилятор стоит. Запрос на них чаще приходит из новостроек с общедомовой вытяжкой, где пока соседи снизу не сделали ремонт, тяга в канале нормальная, но как только кто-то поставил мощный вытяжной вентилятор, у остальных начинается обратная тяга. Обратный клапан на решетке закрывает этот поток и обходится дешевле, чем разбираться с управляющей компанией.

Жалюзийная конструкция универсальна и закрывает около 80% случаев, а перфорация идет в декор, щелевые в дизайнерские интерьеры, регулируемые под нестандартные задачи, инерционные на вытяжку с защитой от обратной тяги.

Из чего делают решетки: материалы

Материал решетки диктуют условия эксплуатации: температура, влажность, агрессивная среда, механические нагрузки, требования к санитарии, а вкус и цвет здесь вторичны.

Пластик (АБС, полипропилен, ПВХ) идет на внутренние решетки в сухих помещениях вроде жилых комнат, коридоров, прихожих, иногда офисов. Это самый дешевый и массовый материал, который к тому же легкий, не ржавеет и легко формуется в любую геометрию. На улицу пластик ставить нельзя, потому что от ультрафиолета он выгорает за один-два сезона, от перепадов температуры становится хрупким и трескается по углам. В ванной пластик допустим только там, где нет прямого попадания воды на корпус и есть нормальная вентиляция, иначе под крышкой копится конденсат.

Алюминий — это самый универсальный вариант и для внутренних, и для наружных решеток. Не ржавеет, легкий, хорошо обрабатывается, отлично красится порошковым покрытием в любой цвет по каталогу RAL. На открытом воздухе в средней полосе России срок службы составляет 20–25 лет минимум. В каталоге алюминиевые решетки Zonda насчитывают 14 позиций, это самая сильная категория по ассортименту, потому что алюминий закрывает максимум сценариев: квартиры, дома, коммерцию, промышленность.

Нержавеющая сталь нужна там, где важна максимальная стойкость к влаге, агрессивной среде и частой мойке: бассейны, бани и сауны, кухни ресторанов с мойкой паром, пищевые производства, медицинские помещения с дезинфекцией, химические лаборатории. Стоит нержавейка в 2–3 раза дороже алюминия за сопоставимую модель, но окупается там, где обычный металл за год покрывается ржавчиной. Где стальная прочность не критична, выручает алюминий с дополнительным антикоррозийным покрытием.

Оцинкованная сталь берется как компромисс по цене и долговечности. Идет в производственных и складских помещениях, гаражах, технических подсобках. Хорошо переносит удары и механические нагрузки, стоит дешевле алюминия. Минус в эстетике: цвет всегда серый «под цинк», поверхность тусклая, видны точки сварки или штамповки. Для жилых интерьеров оцинковка не годится, для технических помещений подходит.

Дерево, МДФ и латунь идут в декоративные решетки для интерьеров премиум-класса. Деревянные ставят над накладными каминами и в кухонной мебели на встроенные вытяжки, МДФ со шпоном делает то же дешевле, латунные и бронзовые идут в дорогие интерьеры в стиле ар-деко и неоклассики. Категория декоративных решеток обновляется чаще остальных, потому что обычная белая пластиковая решетка часто становится единственным элементом, который ломает целостный дизайн дорогого интерьера.

Снаружи и в мокрых зонах работают только алюминий и нержавейка, пластик остается сухим внутренним помещениям.

Четыре размера, которые путают при заказе

Главная техническая путаница в теме решеток в том, что у одного изделия сразу четыре разных размера, и каждый отвечает за свою задачу. Если не разобраться в этих четырех числах, при заказе с большой вероятностью получится не то, что нужно.

Габаритный размер — это внешние размеры лицевой части, то, что видно на стене после установки. Габарит закрывает отверстие с запасом, на нем держится фланец или монтажные элементы. Когда в каталоге пишут «решетка 200×200», обычно имеется в виду именно габарит. Он всегда больше проема в стене, с запасом по периметру 20–40 мм, чтобы решетка перекрывала неровности края и сидела плотно.

Посадочный размер — это размеры той части, которая заходит внутрь отверстия. Часто его называют монтажным или присоединительным. Именно по нему подбирают размер отверстия в стене или диаметр воздуховода. Посадочный всегда меньше габаритного на ширину фланца, и у типовой решетки 200×200 он обычно 170×170 или 180×180 мм. Отверстие в стене делают под посадочный размер, не под габарит.

Живое сечение — это суммарная площадь всех отверстий между ламелями или перфорациями, через которые реально проходит воздух. От него зависит, сколько кубометров в час пройдет через решетку при заданной скорости. Габарит и посадочный размер влияют на расход только косвенно, через живое сечение. Зависит оно от конструкции: у жалюзийных 60–75% от посадочного размера, у перфорированных 30–45%, у щелевых 25–40%, у инерционных 50–65%. Две решетки с одинаковым посадочным 170×170 пропускают разный объем в полтора-два раза, ведь жалюзийная даст 0,022 м² живого сечения, а перфорированная только 0,012 м².

Строительный проем — это самое крупное из четырех чисел, то есть отверстие, которое закладывают при строительстве или штробят при ремонте. В него заходит сама решетка плюс воздуховод, плюс монтажная пена или герметик, плюс отделка стены. Проем в среднем на 30–50 мм больше посадочного размера по каждой стороне: для решетки с посадочным 170×170 в стене закладывают 200×200 или даже 220×220 с запасом на монтаж и изоляцию воздуховода.

Заказывая решетку, всегда уточняйте, какой из четырех размеров указан в спецификации, потому что от этого зависит, попадет ли она в ваш проем после монтажа.

Стандартные размеры по формам

Производители выпускают решетки в типоразмерах, и на стандартный размер всегда есть готовое изделие в наличии, а на нестандартный нужно ждать заказ две-три недели. Знать стандартную «линейку» полезно, ведь тогда можно подобрать решетку «по сетке» и не переплачивать за индивидуальное изготовление.

Квадратные решетки покрывают почти все задачи в жилых и коммерческих интерьерах, это самый массовый сегмент. Типовая «лесенка» по габариту: 100×100, 150×150, 200×200, 250×250, 300×300, 400×400, 500×500, 600×600 мм, дальше крупные 700×700, 800×800, 1000×1000 и реже до 1500×1500 мм для производства. В квартирах чаще всего ставят 150×150 и 200×200, на подвесные потолки популярны 600×600 мм под стандартную плиточную сетку «Армстронг».

Прямоугольные решетки идут там, где сечение канала вытянуто, то есть в стенах вдоль перекрытий, в коробах под потолком, в стяжке пола. Типовые габариты: 225×125, 325×125, 325×225, 425×225, 425×325, 525×325, 525×425, 625×425 мм. Это распространенная «лесенка» в России, потому что под нее выпускаются стандартные прямоугольные воздуховоды. Для крупных промышленных систем идут решетки до 1225×525 мм и больше, их чаще делают под заказ.

Круглые решетки идут под круглые воздуховоды, а типовые диаметры у них такие: 80, 100, 125, 150, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000 мм. Это та же сетка, по которой выпускаются круглые гофрированные и спирально-навивные воздуховоды. В квартирах самые ходовые круглые решетки это 100 и 125 мм под канальные вентиляторы в санузлах, в частных домах добавляются 150 и 200 мм для приточных каналов в спальни и гостиные.

Нестандартные размеры нужны в трех случаях: подоконник нестандартной длины с приточкой, декоративная решетка под членения стены или мебели, реконструкция старых зданий с унаследованными проемами. Тогда решетку заказывают по индивидуальному чертежу, срок изготовления обычно две-три недели, а цена выше стандартной на 20–40%. Такой заказ нужен примерно в каждом пятом проекте. Пришлите размеры проема и фото места установки в мессенджер, инженер посчитает живое сечение и предложит модель под ваш размер.

Держитесь стандартной «лесенки», где можно, ведь готовое изделие в наличии дешевле и быстрее, чем индивидуальный заказ на две-три недели.

Как рассчитать решетку под расход воздуха

Это та часть, где промахиваются чаще всего. Размер решетки идет от необходимого расхода воздуха, а привычный принцип «какое отверстие, такая и решетка» подводит именно здесь. Расчет делается в три шага, а если нужно посчитать воздухообмен для всего помещения, смотрите отдельный разбор с примерами и калькулятором в статье про расчет вентиляции.

Шаг 1. Определить норму расхода воздуха

По СП 54.13330.2022 для жилых помещений действуют такие минимальные нормы воздухообмена:

• Кухня с электроплитой: 60 м³/ч
• Кухня с газовой плитой: 100 м³/ч
• Ванная комната: 25 м³/ч
• Туалет: 25 м³/ч
• Совмещенный санузел: 50 м³/ч
• Жилая комната: 30 м³/ч на человека или 3 м³/ч на квадратный метр (что больше)

Для коммерческих и общественных помещений нормы задает СП 60.13330.2020, а для офисов он дает 60 м³/ч на постоянного работника, для торговых залов по площади. Для ресторанов и пищевых производств нормы строже, их считают отдельно с учетом тепловыделений от оборудования.

Шаг 2. Применить формулу

Расход воздуха через решетку считается по формуле:

L = 3600 · F · v

где L это расход в м³/ч, F это живое сечение в квадратных метрах, v это скорость воздуха в метрах в секунду. Чтобы найти нужное живое сечение, формулу переворачиваем:

F = L / (3600 · v)

Шаг 3. Выбрать скорость воздуха

Норму скорости задает назначение помещения:

• Жилые помещения, спальни: до 2 м/с
• Гостиные, кабинеты, офисы: до 2,5 м/с
• Торговые залы, рестораны, общественные пространства: до 3 м/с
• Производственные помещения: до 3,5 м/с

Если превысить эти значения, на ламелях появится свист, потянет сквозняком, ускорится износ воздуховода. По нормам шума СН 2.2.4/2.1.8.562-96 для жилых комнат ночью предел 30 дБА, и решетка с потоком выше 2 м/с в этот лимит уже не вписывается.

Возьмем кухню с газовой плитой, где норма по СП 54.13330 составляет 100 м³/ч. Скорость примем 2,5 м/с (помещение с тепловыделением, чуть выше нормы для жилых), и считаем нужное живое сечение:

F = 100 / (3600 · 2,5) = 0,011 м²

Это 110 квадратных сантиметров, и для жалюзийной решетки с живым сечением 65% от посадочного размера это соответствует посадочному примерно 130×130 мм, габаритному 150×150 мм. По типоразмерной сетке берем 150×150, запас по расходу выйдет около 15%. Если бы мы пошли по логике «какое отверстие, такая решетка» и взяли 100×100, реальный расход составил бы всего 47 м³/ч, то есть половину нормы, и на кухне все время стояли бы запах и духота.

Размер решетки определяется расходом воздуха.

Как замерять отверстие в стене

Если решетку покупают под уже существующий проем (например, при ремонте в готовой квартире), порядок действий такой.

Сначала замеряют само отверстие по чистому кирпичу или бетону. Штукатурку при необходимости можно подрезать на 5–10 мм, чтобы решетка села плотно. Замеры делают в двух перпендикулярных направлениях: по ширине и высоте, или по диаметру, если проем круглый.

Затем к замерам прибавляют зазор 2–3 мм с каждой стороны. Если в стене 178×178 мм, под решетку нужен посадочный 175×175 мм. Этот зазор нужен, чтобы решетка вошла без напряжения, а потом туда же поместился слой герметика или монтажной пены.

Дальше смотрят на форму, и круглое отверстие (например, под канальный вентилятор в санузле) закрывают круглой решеткой с посадочным диаметром на 2–3 мм меньше отверстия. Квадратное или прямоугольное закрывают соответствующей формой из типоразмерного ряда. Учтите и способ крепления, потому что накладная закрывает отверстие сверху и ее габарит перекрывает проем с запасом 20–40 мм по периметру, а врезная заходит в проем целиком. У накладных зазор между посадочной частью и проемом не критичен (до 10 мм), у врезных нужен зазор всего 2–3 мм.

Замеряйте проем по чистому основанию и закладывайте зазор 2–3 мм на герметик, потому что без него врезная решетка либо не войдет, либо будет свистеть на подсосе.

Как крепят вентиляционные решетки и какой способ выбрать

Размер решетки определяет, войдет ли она в проем. Способ крепления определяет, как долго она продержится и сможете ли вы снять ее для чистки. Выбирают его до покупки, потому что от него зависят комплектация и допуск на проем.

• Саморезы или винты через отверстия в рамке подходят для любого основания. Так крепят и тяжелые металлические модели. Нужно лишь подобрать дюбель и режим сверления. Отверстия в рамке обычно зенкованы под потайную головку или идут с пресс-шайбой, чтобы шляпка не продавила пластик. Минус один: шляпки остаются на виду, а снять решетку можно только отверткой.
• Пружинные защелки и распорные лапки прячут крепеж и снимаются руками. Для регулярной чистки это самый удобный вариант, однако проем должен быть ровным и правильной формы, ведь в раскрошенной кромке распор не удержится.
• Клей, жидкие гвозди и силикон выручают там, где сверлить нельзя. Вид получается аккуратным, но решетка перестает быть съемной, и при чистке канала рамку придется отрывать вместе с куском отделки. Нейтральный силикон лучше наносить точками по периметру, так держится, но отрывать проще.
• Адаптер, фланец или патрубок стыкуют решетку с сетью воздуховодов. У производителя ВЕНТС адаптеры серии А ставят квадратную решетку 150 мм на круглый воздуховод диаметром 125 мм, решетку 200 мм на 150 мм, решетку 250 мм на 200 мм. Торцевые решетки этого же производителя рассчитаны на плоский канал с присоединительными размерами 55×110 и 60×204 мм.
• Магниты встречаются у декоративных решеток и моделей под натяжной потолок. Они работают на ферромагнитном основании или на заранее вклеенной пластине, поэтому считать такой узел несущим не стоит.

Старую решетку в бетонном или кирпичном проеме меняют по простой схеме. Сначала снимают старую решетку и очищают канал у входа, потому что пыль и жир съедают сечение. Затем решетку прикладывают и размечают точки по пузырьковому уровню. Кромка проема в панельных домах редко бывает горизонтальной, и разметка по ней перенесет перекос на решетку. В бетоне сверлят с ударом, в газобетоне только вращением, в пустотелом блоке и гипсокартоне без удара, а отступ от кромки берут не меньше длины дюбеля. Крепеж затягивают крест-накрест до касания, иначе тонкая пластиковая рамка треснет от перетяга.

Монтажную пену в канал не пускают. По паспорту Makroflex Original STD вторичное расширение пены составляет 120–190%, и шов советуют заполнять примерно наполовину. В канале такое расширение сужает сечение. Таблицу сверл и крепежа под каждое основание мы собрали в статье про монтаж вентиляционных решеток. Накладные модели под саморезы и защелки есть в разделе накладных решеток.

Решетки скрытого монтажа: когда они нужны и что закладывать заранее

Решетка скрытого монтажа прячет раму под штукатуркой, плиткой или гипсокартоном, а на готовой поверхности видна в основном тонкая щель. Монтируют ее на черновом этапе до малярных работ, а если о вентиляции вспомнили после отделки, остается накладная модель.

У скрытых решеток два подтипа. Безрамочные скрывают рамку полностью. У моделей с рамкой по периметру остается полоска, у одной из серий шириной около 15 мм. На готовой стене они выглядят по-разному, поэтому нужный вариант уточняют у продавца до заказа.

Узел зависит от отделки. Под покраску рама идет с рифлеными краями: на них лучше держится слой шпатлевки. Под плитку используют маяк высотой около 30 мм, который задает уровень примыкания отделки к решетке, и регулируемые магниты, которыми панель выводят в один уровень со стеной. В гипсокартон корпус встраивают в проем подвесного потолка, а штукатурно-малярные работы по контуру рамки идут после этого. В натяжном потолке решетку крепят к закладной платформе, которую выставляют в уровень будущего полотна до натяжки. Термокольцо клеят на уже натянутое полотно и только внутри кольца режут отверстие.

Разница с накладной щелевой решеткой видна при следующем ремонте. Накладную можно заменить или перенести в любой момент без вскрытия отделки, а раму скрытой без разбора готовой поверхности не переставить. Корпус скрытой решетки может быть заметно больше ее установочного сечения. Например, у одной модели под сечение 300×200 мм габарит корпуса 390×290×30 мм, то есть корпус выступает на 45 мм с каждой стороны. Место под такой корпус закладывают заранее. Если ремонт еще впереди, подойдет скрытая решетка, а если он закончен, ставят накладную.

К узкой щели воздух подводят через переходник. Для этого служит адаптер, который иногда называют камерой статического давления. У нас это ЗОНДА-КСД, короб из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм с врезкой стандартных диаметров. Под покраску и шпатлевку сделана невидимая линейная решетка HID-1, а накладная щелевая регулируемая ЗОНДА-АДЛ ставится в конце ремонта. Остальные модели лежат в разделе щелевых решеток, а размеры и типичные ошибки каждого сценария разобраны в статье про решетки скрытого монтажа.

Частые ошибки при выборе решетки

За последние полсотни объектов повторяются одни и те же ошибки, а четыре из них встречаются чаще всего и приводят к гарантированной переделке.

Ошибка первая, самая массовая, это подбор по отверстию вместо расхода. В стене дырка 100×100 мм, человек покупает решетку 100×100 мм, и все кажется правильным. По расчету же для газовой кухни нужно 100 м³/ч, а решетка 100×100 в обычном режиме выдает только 47 м³/ч, вдвое меньше нормы. Хозяева чувствуют, что запахи плохо уходят, ставят вентилятор помощнее, он шумит, но тянет все равно плохо, потому что узким местом остается решетка. Замена на 150×150 решает проблему за полчаса и стоит дешевле нового вентилятора.

Ошибка вторая, это пластик на улицу. Поставили красивую белую внутреннюю пластиковую решетку наружу, через одну зиму на углах появились трещины, через две решетка отвалилась. Снаружи стоит только алюминий или оцинкованная сталь с антикоррозийным покрытием, это правило без исключений. Компромисс «пластик на улицу, но с козырьком» не работает: ультрафиолет все равно достает лицевую часть, и через пару лет цвет уходит в желтый или серый, поверхность становится матовой и потрескавшейся.

Ошибка третья, это регулируемая решетка там, где она не нужна. Регулируемые дороже глухих в 2–3 раза, а в типовом санузле, где задача просто вывести воздух из вытяжного канала, регулировка бесполезна, потому что лепестки никто двигать не будет, и через год они закиснут и перестанут поворачиваться. Регулируемые стоит ставить там, где режим вентиляции реально меняется по сезону или сценарию: офисы со сменной расстановкой людей, кабинеты руководителей, переговорные, помещения для мероприятий.

Ошибка четвертая, самая «незаметная», это забытые переточные решетки. Ее делают почти все, кто ставит приточно-вытяжную вентиляцию своими силами. Поставили дорогую установку, посчитали воздухообмен, развели каналы по комнатам, а двери в санузел и кухню остались плотные, без подреза снизу и без переточной решетки. В результате приток упирается в закрытую дверь и не доходит до санузла, где работает вытяжной канал, срабатывает обратная тяга из соседнего канала, в квартире душно, в санузле запахи. Решается все одной переточной решеткой в нижней части двери или в стене, ведь она стоит копейки и монтируется за 30 минут.

Три из четырех ошибок сводятся к одному, а именно к тому, что решетку выбирают по отверстию и по цене, забывая про расход воздуха и условия эксплуатации.

Пример: ресторан в торговом центре

Прошлой осенью к нам обратился владелец небольшого ресторана, у которого помещение занимало 120 квадратных метров, зал был на 40 посадочных мест, а открытая кухня работала с электроплитами и грилем. Жалобы были стандартные, то есть сильный запах из кухни в зале и шум на двух вытяжных решетках над столиками.

Приехали, замерили скорость воздуха анемометром, и на вытяжных решетках в зале она оказалась 3,8 м/с. По нормам для общепита (СП 60.13330) это уже многовато, отсюда и свист, и сквозняк, на который жаловались посетители. Между залом и зоной приготовления не было переточных решеток, поэтому в зале возникало разрежение, и весь запах от плит шел через дверной проем.

Решение оказалось простым и недорогим. На двух точках в зале заменили решетки 200×200 мм на 300×400 мм, и скорость потока упала с 3,8 до 1,6 м/с, шум ушел, поток стал равномерным. В стене между моечной и кухней добавили две переточные алюминиевые решетки 200×400 мм с регулируемыми ламелями. Запах в зале исчез через сутки после монтажа. Итого по проекту вышло четыре решетки общей стоимостью около 28 тысяч рублей плюс два часа работы монтажника. До полной переделки вентиляции, на которую владелец заложил полтора миллиона рублей, дело даже не дошло.

Перед покупкой решеток на коммерческий объект сделайте замер скорости воздуха на существующих точках, ведь половина проблем с вентиляцией решается правильным подбором сечения решеток, без замены всей системы.

Чек-лист подбора решетки под объект

Когда собираете решетки на объект самостоятельно, пройдитесь по этому списку. Все семь пунктов должны быть закрыты до того, как нажмете «оформить заказ».

1. Место установки. Улица или внутри, сухое или влажное, жилье, офис, общепит или производство? От этого зависит материал и защита от погоды.
2. Назначение. Приток, вытяжка, переток или наружное проветривание? От этого зависит конструкция: жалюзи, перфорация, регулируемая, инерционная.
3. Расход воздуха по норме. Для квартиры это СП 54.13330.2022, для коммерческих помещений СП 60.13330.2020. Считайте по своему помещению, не «на глаз».
4. Размер по расчету. Сначала формула F = L / (3600 · v), потом подбор габаритного и посадочного размера с учетом живого сечения выбранной конструкции.
5. Материал по условиям. На улицу алюминий или нержавейка, во влажные помещения нержавейка или алюминий с покрытием, в сухой интерьер пластик, алюминий или дерево.
6. Конструкция. Жалюзи как универсал, перфорация в декор, регулируемые под нестандартные задачи, инерционные на вытяжку с защитой от обратной тяги.
7. Цвет и крепеж. Чтобы решетка вписывалась в интерьер и способ крепления подходил под тип стены: бетон, гипсокартон, кафель.

Если на одном из пунктов застряли, это нормально. Лучше потратить полчаса на расчет, чем переделывать после первой же зимы.

FAQ: частые вопросы

Можно ли поставить решетку большего размера, чем отверстие в стене?
Да, это нормальный подход, потому что накладная решетка спокойно закрывает проем с запасом 20–40 мм по периметру, если посадочная часть меньше отверстия. А если посадочная часть окажется больше проема, решетка просто не сядет на место.

Что лучше: одна большая решетка или две поменьше?
Все зависит от помещения, и в одной зоне (например, на потолке одной комнаты) одна большая решетка обычно лучше, потому что поток равномернее, монтаж проще, а цена ниже. Если нужно раздать воздух в разные точки (приточка в две спальни сразу), две решетки поменьше работают лучше за счет распределения по объему.

Нужны ли регулируемые решетки в квартире?
В обычной типовой квартире не обязательно. Регулировка нужна там, где режим вентиляции меняется по сценарию, например в офисах, переговорных, помещениях с разной плотностью людей. В квартире чаще ставят решетки с фиксированными ламелями под нужным углом и забывают про них на 10 лет.

Как часто нужно чистить вентиляционные решетки?
Внутренние решетки промывают мыльной водой и протирают от пыли раз в полгода-год, а наружные чистят раз в год после зимы, чтобы убрать листья и грязь из ламелей. Решетки в кухонной вытяжке чистят чаще, раз в 2–3 месяца, потому что на них оседает жир.

Можно ли красить пластиковые решетки?
Можно, но недолговечно, потому что краска ложится на пластик плохо и со временем облетает, особенно во влажных помещениях. Лучше сразу покупать решетку нужного цвета, ведь у большинства производителей в каталоге есть белые, бежевые, коричневые, серые и черные варианты.

Что в итоге

• Универсальной решетки не существует: под каждое назначение свой материал и своя конструкция.
• Размер выбирается от расхода воздуха, отверстие в стене здесь вторично. Считаем по формуле L = 3600 · F · v и сверяемся с нормой по СП.
• У одной решетки четыре размера: габарит, посадочный, живое сечение и строительный проем. Все четыре нужно учитывать при заказе.
• На улицу только алюминий или оцинковка с антикоррозийным покрытием: пластик за два сезона деградирует, и переделка обойдется дороже разовой покупки правильной решетки.
• Регулируемые решетки нужны не везде: в типовом санузле или спальне это лишние деньги и риск, что лепестки закиснут за год.
• Переточные решетки в дверях не мелочь: без них приточно-вытяжная схема не работает, и вся остальная вентиляция теряет смысл.
• Способ крепления выбирают до покупки: саморезы держат любое основание, защелки снимаются руками, клей делает решетку несъемной.
• Скрытую решетку закладывают на черновом этапе: после отделки остается только накладная.

Если на вашем объекте нужно подобрать решетки, напишите нам в любой удобный мессенджер. Инженер посчитает расход по нормам, подберет типоразмер с учетом живого сечения и пришлет спецификацию с ценами в течение часа в рабочее время.

Наши мессенджеры: Max, Telegram, WhatsApp